Главная › Новости

Как починить треснувший ствол яблони

Опубликовано: 12.10.2016

"Бальзам" для коры. Как спасти ствол дерева.

У меня на участке вырастает черешня уже четыре года.Плодоносит пока не достаточно, но неувязка с корой, она трескается и отстает от ствола. На неких деревьях выделяется камедь. Пока деревья дают большой прирост,за четыре года они выросли до 3-х и поболее метра. Почва у меня песочная, вода не застаивается, удобрения вношу часто. Подскажите, что делать с трещинками и отслоением коры,почему это происходит?

Ответ.

Растрескивание коры у юных быстрорастущих черешен может быть по двум главным причинам: бурный рост; и 2-ое -- солнечные ожоги и морозобоины. Разберемся. Вы, наверное, понимаете, что нарастание ствола и ветвей дерева происходит за счет деления клеток камбия. Этот узкий растительный слой находится меж древесной породой и защитной корой. В период вегитации клеточки камбия делятся и образуют древесную породу вовнутрь, а наружу -- молоденькую кору. Учтем такую вещь, что косточковые деревья (в т.ч. и черешня) пробуждаются весной

рано, при первых теплых лучах дневного солнышка. И камбий начинает оживать, работать. А ночкой -- мороз. И вот тут расширившаяся за тепло денька набухшая кора начинает резко сжиматься, но на прежнее место как днем она не встанет, она за денек расширилась. Означает происходит отрыв отслоение коры от древесной породы ствола, а позже и растрескивание. Отсюда вывод -- стволы юных полезностью, в особенности черешни, сливы, вишни необходимо непременно защищать ранешней весной от нагрева первым солнцем. Это может быть побелка стволов. Хорошая кандидатура побелке -- еловые либо сосновые лапки, подвязанные осенью. Это тройная защита: от мышей, от морозов, и от солнечного перегрева коры деньком и морозобоин ночкой. Если белить, то лучше современными материалами на базе водоэмульсионных красок, они плохо смываются. А так можно добавить в побелку той же водоэмульсионной краски (в соотношении 50 на 50), либо столярного клея, либо клея ПВА.

А еще кора трескается от переизбытка воды. Происходит бурный прирост юный коры изнутри, древняя сверху не может сдержать юный и в силу малой эластичности трескается. Попытайтесь еще уменьшить дозу азотных удобрений (конкретно азот оказывает влияние на силу роста растений) и малость уменьшить полив. Те места на стволах, где проступает нагая древесная порода просушите и закрасьте алкидной краской, чтоб древесная порода не начала сгнивать. А около трещинок сделайте бороздование. Острым кончиком незапятнанного ножика прорежьте аккуратненько кору на глубину до 3-х мм повдоль трещинкы, отступив от нее приблизительно 7 -- 10 мм. Таких борозд можно сделать по две-три справа и слева от трещинкы. Тут камбий начнет усиленно расти, чтоб заживитьт ранки и тем снимется напряжение на основном разрыве.

Сейчас по поводу камеди. Выделение камеди происходит в местах механических повреждений дерева. Это могут быть и отслоения коры после сильных морозов либо перепадов вешних температур, также несвоевременная либо чрезвычайно мощная обрезка полезностью, и еще зубы мышей, заболевания типа монилиоза и клястероспороза. Другими словами, камедетечение – это реакция растения на различного рода повреждения либо ослабления. Хоть какое механическое повреждение коры, доходящее до камбия, нарушают обычное деление его клеток. Их оболочки растворяются, содержимое распадается, вытекают на поверхность ветвей либо стволов в виде клейкообразной застывающей массы – камеди.

Одна из основных мер борьбы, коль повинны сначала зимние повреждения, -- посадка только районированных видов вишни и сливы, т.е. видов, владеющих высочайшей морозо- и зимостойкостью. Необходимо соблюдать осторожность при скашивании травки около стволов. Необходимо непременно защищать от солнечных ожогов ствол и скелетные ветки. Необходимо осенью обвязывать ствол и развилки скелетных веток еловыми либо сосновыми лапками, либо травой, либо спанбондом. необходимо обрезать деревья только до начала сокодвижения с следующей неотклонимой шпатлевкой ран.

Необходимо непременно проводить комплекс мер борьбы с вредителями и заболеваниями (монилиоз, клястероспориоз и другими), вызывающими повреждения стволов, веток, побегов. Очень принципиально не допускать однобокого либо лишнего азотного удобрения. А сажать косточковые идеальнее всего на легкие, отлично аэрируемые земли с кислотностью в границах 5,5 -- 6,5.

В местах возникновения камедетечения зачистите раны садовым ножиком до здоровой ткани с захватом 4-5 мм, обеззаразьте их однопроцентным веществом медного купороса и замажьте садовым варом. Ран идеальнее всего обрабатывать шпатлевкой, состоящей из 70% нигрола (авто смазка такая) и 30% сеяной печной золы.

Ну и само собой -- в течение лета повторяющиеся подкормки и поливы при необходимости. Только с азотом, как было сказано, не переусердствуйте.